不锈钢水景与跌水槽：满焊、溢流与水泵选型

水景是景观项目里最贵的部分之一，也是最难返工的部分。石材水池漏了还能堵，不锈钢水池漏了，往往意味着要把整块饰面拆开，找到那条焊缝，重新处理，再装回去。

所以不锈钢水景的核心不是造型，是不漏。而「不漏」这件事，从板厚就开始了。

一、板厚与加强：水压比想象的大

静水压力按水深计算。500mm 水深，池底承受约 5kPa，听着不大，但作用在整个池底面积上，一块 2 米见方的底板要承受 2 吨的向上和向下的力。薄板会被压得鼓出来，鼓出来的地方焊缝就受拉。

建议板厚：

• 水深 300mm 以内：底板 2.0mm，侧板 1.5mm；
• 水深 300~600mm：底板 3.0mm，侧板 2.0mm；
• 水深 600mm 以上：底板 3.0mm 起，且必须做结构计算，池底加型钢龙骨；
• 跌水槽与溢流堰：2.0mm 起，堰口所在的面必须是一整块板，不要拼接。

加强筋比加厚更经济。池底每隔 600~800mm 加一道 30×30 方管或折成 U 形的加强肋，用塞焊固定，能把变形控制住，成本只有整体加厚的三分之一。

二、满焊与试水：两道不能省的工序

水景池体必须满焊，不能断续焊，不能点焊后打胶。胶在长期浸水环境下会老化，两年之内一定失效。

满焊的工艺要点：

一是坡口。3mm 以上板对接，要开 V 形或 X 形坡口，留 1~2mm 钝边，保证熔透。不开坡口直接焊，背面一定有未熔合。

二是背面保护。不锈钢焊接背面必须充氩保护，否则背面会氧化发黑（俗称「焊道发黑」），发黑的部位耐蚀性急剧下降，是将来点蚀的起点。管道、槽体这类封闭结构，尤其要做。

三是试水。焊完必须做 24~48 小时满水试验。做法是：注满水，标记水位，静置 24 小时，看水位变化，同时检查所有焊缝背面有没有渗痕。发现渗点的，要打磨到缺陷处重新补焊，不能表面抹胶。

试水这件事，一定要在饰面施工之前做完。做完饰面再试水，等于把返工成本乘以三。

三、溢流口与水位：决定水面的稳定

水景的观赏效果，八成取决于水面稳不稳。水面不稳，通常是三个原因：溢流口不够、补水量不足、泵流量过大。

溢流口的作用是维持恒定水位。做法是在池壁开一个缺口，或者装一根立管。缺口的宽度按循环流量的 1.2~1.5 倍设计，宁大勿小。缺口边缘要打磨圆滑，否则水会沿着缺口边缘爬。

水位要留出 30~50mm 的余量。水位太接近池沿，风一吹就溢；太低，看不到水膜，观感差。

补水建议用浮球阀自动补水，不要靠人工。水景每天都在蒸发，一天 5~15mm，靠人记着加水，一周就会露底。

四、跌水槽：水膜的均匀度是全部

跌水（也叫水幕、水帘）要做到「像一层玻璃」，靠的是堰口的水平度和出水的均匀。

关键做法：堰口必须是一整块板，且要校平到 1mm 以内。拼接的堰口，接缝处一定会有水柱或断流。

堰口的形式有平口堰和齿口堰。平口堰出水成膜，观感干净；齿口堰出水成缕，观感活泼。无论哪种，堰口的内侧都要有一段 50~80mm 的稳水段，让水流先慢下来再翻出去。

还有一个常被忽略的点：跌水槽的下方要有消能。水从 600mm 高落下，冲击力会把池底冲出响声和飞溅。做法是在落点铺一层 50~100mm 厚的卵石，或者做一个浅的消能池。

五、与基层防水的衔接

不锈钢池体通常是「结构池加不锈钢内衬」。这时候有两层防水：结构自防水和不锈钢衬板。

正确的顺序是：结构池做完防水并闭水试验合格，再做不锈钢衬板。衬板与结构层之间留 20~30mm 的空腔，用于通风和排水，空腔底部设排水口，接到集水坑。

这样做的意义在于：万一不锈钢衬板有渗漏，水会沿着空腔流到集水坑，你能第一时间发现，而不是渗到楼下。

六、水泵与管路

循环水泵的选型看两个参数：流量和扬程。流量按「池体容积每小时循环 1~2 次」估算；扬程按「实际提升高度加管路损失」计算，管路损失经验值取提升高度的 30%~50%。

水泵建议一用一备。水景停一天，水质就变；停三天，就要换水。备泵的成本远低于一次换水加清洗。

管路方面，吸入口要加不锈钢滤网，防止落叶堵塞；出水口要做成可调节的，方便现场调水流方向。所有管路接口尽量用焊接或法兰，少用螺纹——螺纹接口在水下是最容易渗的地方。

常见问题

能不能用 201 做水景？

不建议。水景长期存水，且经常补自来水（含氯），201 的耐蚀性撑不住，一年半左右就会出现锈点，且锈水会污染池水。

池底能不能贴瓷砖代替不锈钢？

可以，但观感完全不同。瓷砖有缝，缝里长藻；不锈钢无缝，水看起来更清透。如果追求「镜面水」，只能用不锈钢或者亚克力。

水景水发绿怎么办？

三个原因：光照、营养、循环不足。结构上能做的是加装紫外线杀菌或者加大循环次数；使用上要做的是定期清理落叶、控制补水量。加除藻剂是最后手段，且要注意对不锈钢的影响。